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-朝圣之路- [帕多瓦主教堂]

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梵蒂冈朝圣

【旅行的意义】-古朴的锡耶纳-

这个建筑群体量超大，走完它需要点时间和精力。首先从外侧直接进入的是它的礼拜堂部分，这是单独的一个区域（与内部不相连）称为圣母礼拜堂，源于1257年，在15世纪下半叶由大师弗朗切斯科-迪-乔治-马蒂尼（Francesco di Giorgio Martini）带领下进行了改造工程，并在十七世纪末由朱塞佩-马佐利（Giuseppe Mazzuoli）创作了高祭坛，顶部的青铜基督雕塑由洛伦佐-韦吉埃塔（Lorenzo Vecchietta）制作，风格来源于多纳泰罗。1730年，画家塞巴斯蒂亚诺-孔卡（Sebastiano Conca）绘制了背景中的巨幅画作《约翰福音》。这部分华丽美丽，与古老的壁画有着不同的美学方式，可以说是在看了一众古典壁画后的调味品，笔者看的老快乐了，缓了缓神，继续走向这座巨大博物馆的正门。

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【旅行的意义】-帕多瓦的壁画-

由斯克罗威尼礼拜堂衍生出的乔托的追随者不胜列举，尤其在帕多瓦这座城市中，无数乔托的仰慕者与追随者都尝试着去模仿偶像的一切，这也导致了这座城市中充满了样式颇为相似的壁画作品，年代也十分久远，比如在圣安东尼奥大教堂一旁有一间非常小的礼拜堂，根据我在那边两天的观察，几乎没有什么人参观……然而其中却有着非常漂亮的一组壁画。来自画家阿尔蒂齐罗-泽维奥（Altichiero da Zevio）绘于1384年，虽然不及上面提及的梅纳布瓦伊，且这组作品是画家与另外一位鲜为人知的画家贾克布-达万奇（Jacopo d&#39;Avanzi）一同绘成。又因后期曾被粉刷涂盖，直至1837年才被重新发现，所以画作破损多少有点严重，但其笔法依旧精湛，画作排列虽沿袭乔托的风格，却也有了不少变化，依旧是值得驻足观赏的佳作。<br>

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由普里亚莫-科尔西亚所创作的《医院院长的受职》这里的人物就是之前刚提到过的真福阿格斯蒂诺-诺维罗将医院的院长之名授予他人，这位13世纪晚期的真实人物其实并非有这个事迹= =，毕竟这间医院的创立比他还要早，但是运用这样的本地名人为医院增加一些气氛感当然是合情合理的。整个画作与多梅尼科所绘的其他几幅有些相似，个人风格并非很明显，这位画家是著名雕塑家雅各布-德拉-科尔西亚的兄弟，但是作品留世并不多，而且浓郁的晚期哥特风格让他无法成为时代的创新者，毕竟在那个时代，蛮卷的……整个场景发生在大教堂的前方，地理位置增加真实感。而人物中也仿佛由当时真实存在过的大人物作为烘托，左侧身着华丽衣服的一行人，很可能是1432年在锡耶纳开始长期逗留的西吉斯蒙德皇帝，或者是1439年参与佛罗伦萨会议的希腊皇帝约翰-帕莱奥罗古斯，无论是哪个，都是典型的使用真实人物为历史瞬间增加气氛组的经典方式，这个角度也可以看到华丽的拱顶，它由博洛尼亚画家阿格斯蒂诺-迪-马西里奥（ Agostino di Marsilio）完成于1440-1462年之间。&lt;br&gt;&lt;br&gt;

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混乱场景的处理也相当的舒适，从中还看出了一丢丢布鲁盖尔的调调hhhh~不过不像尼德兰画派那样直白- -

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阿尔蒂齐罗-泽维奥（Altichiero da Zevio）同样是并非大名的画家，然而在著名艺术评论员瓦萨里同学的言语中这位是在那个年代最杰出的画家之一，备受尊敬与爱戴，身处十四世纪后半叶，传承乔托大师的衣钵，而他的个人特色是将更为日常的情景加入到了壁画中，简单来说就是早期的人文主义逐渐出现，比如在这套壁画之中，加入了一些对事件本身漠不关心的路人，抱着孩子的母亲，还有交头接耳的平民，虽然主体的内容依旧是圣经故事的连环画，但是他不在只关注事件本身，脱离了整幅作品全员聚焦于主角的那种烘托感，取而代之的是更加生活化的场面，如同身边正在进行的某个瞬间一般。<br>

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主祭坛部分华丽巴洛克风格的雕塑群，这是由彼得罗-塔卡（Pietro Tacca,1577-1640)完成的，他是之前我提到过的雕塑大师詹博洛尼亚的学生。我个人倒是蛮喜欢这类主祭坛，觉得更显得尊贵也更具有设计感，包括十字架后方的纹路，在华丽中留有一份意境才是王道啊！堆满人物什么的我实在欣赏不太行= =（我的喜好就是极简or极奢，但是这个奢别太离谱= =）<br>

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-朝圣之路- [比萨]

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罗马-永恒之城

【罗马】来到画中世界，体验别样人生

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梵蒂冈博物馆

这里有很多房间，其中印象比较深的，是古圣器收藏室，虽然整体看起来略有点残破，但是依旧能感受到内容的精美过往，其中由多梅尼科-迪-巴托洛（Domenico di Bartolo）创作于1444年的《米塞里科迪亚圣母》尤为美貌。最初并非置于此初，而是为教堂所绘，在1610年转至此处至今。在这间博物馆最有名的《朝圣者》系列作品中，多梅尼科贡献了6幅精美的巨型叙事性壁画（共10幅）然而细看会发现，这幅圣母像更加成熟，笔法更为柔美精湛，只因创作年代方面更后期，所以虽然朝圣者中他的画作占了多数，但是我私心还是放了这幅圣母作为他的代表作，可惜的是完成圣母像不久后这位画家就离世，原本计划参与公共宫的项目也就此搁浅。中世纪仿佛是一个极为残酷的时代，不少优秀的艺术家均属于英年早逝，原本纯熟的技艺可以继续开枝散叶创作更多的内容，却匆匆离世留下不少遗憾。&lt;br&gt;

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我最为欣慰的，是这条tour可以来到中心区域的边廊上，这部分甚少有教堂对外开放，所以有专人带队的理由也可以理解了。这个视角是主祭坛前方，穹顶内廊的后方，可以看到之前提到的主祭坛画作，以及周围的壁画，这在教堂中是很难观赏的部分，毕竟祭坛挡住了画作的主体部分。之后还会行进至立面后侧的正视角后方，算是看的很透彻了，不过那个角度因保护网的关系主祭坛这边看的就不清楚了。个人认为这个tour很值得走走，很多古老的细节以及维护后保留着的建筑构件或者改造后未处理的墙面痕迹，都能感受到老教堂维护所需付出的艰辛和大量人力物力成本，爬的楼真心不高，塔楼是不能上的，只有教堂部分，轻松惬意。

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巴黎圣母院和米兰大教堂

带有古典哥特加文艺复兴属性的祭坛画。<br>

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-朝圣之路- [瓦伦西亚]

这座礼拜堂最初建于12世纪，经历了一些重建于修改，所以外立面可以看出它并不是一个整体，14世纪后期，帕多瓦城主弗朗西斯科-威尔吉奥-达-卡拉拉（Francesco il Vecchio da Carrara）的妻子菲娜-布扎-卡卡里尼（Fina Buzzaccarini）重新修建并委托给梅纳布瓦伊来完成这座礼拜堂的内部壁画，来作为自己的陵墓使用，然而1405年卡拉拉家族沦陷，她的棺寝被拆除移走，并且涂抹了作为领主被用于壁画中的卡拉拉家族徽记。

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Italy-2（Rome）#出发的勇气2014#

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整理一些老照片 欧洲系列二

在隐士教堂那段提到过，安德烈-曼特尼亚，这幅圣泽诺祭坛画便是出自他之手。这作是1456年的曼特尼亚受牧师格雷戈里奥-科雷尔（ Gregorio Correr ）委托所绘，被认为是文艺复兴正式开始后的第一件杰作。曼特尼亚生于1431年，因幼时生活在帕多瓦从而对考古多少有些兴趣（乔托的影响深远不是吹）而后在托斯卡纳来往的艺术家中接触到了菲利普里皮，以及多纳泰罗，这注定了他对于古早艺术的崇敬与向往，之后在1453年他迎娶了雅克布-贝利尼的女儿，这位还有一个儿子，叫乔凡尼-贝利尼（看过威尼斯篇的都知道这是谁了……）于是他有渲染了几分威尼斯画派的柔和气调，在融会贯通了意大利文艺复兴早起最重要的两部分（威尼斯与托斯卡纳）思想后，这位的画作可谓如虎添翼，而圣泽诺祭坛画则是这之后的第一件大作。包括画框可能都是曼特尼亚亲自设计而成，整件作品一体性极高。当然多少有点遗憾的地方，在1797年这件作品被拿破仑夺走，虽后来归还，却只有上半部分，也就是说下面的三联画如今是仿作，而真品保存在法国……- -+

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欧洲行纪

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罗马巴黎印象

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Siena, Italy

市民博物馆也是有点东西在的。利波-梅米（Lippo Memmi）绘制于1317年的大型壁画《圣吉米尼亚诺的圣母》，这个房间曾接待过诗人但丁，所以被称为但丁房间。而利波-梅米的这幅壁画灵感显然来自于他的姐夫，也就是上文中提到的西蒙娜-马蒂尼。这位姐夫在更早的时候在公共宫创作了一幅更大的同形态的画作。包括天蓬遮住的圣人，以及尖拱突出的中心位置这些细节，都真传而来。之后在1367年，由画家巴托洛-蒂-弗雷迪在左右两边更添加了两个人物，随后由贝诺佐-戈佐利进行了一些修复工作。博物馆中还有不少内容，个人非常喜爱的菲力皮诺-里皮的《天使喜报》就非常绝美！

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老市政厅北墙的画师马丁-沙夫纳创作于1521年的祭坛画

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-朝圣之路- [乌尔姆]

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圣·彼得教堂艺术中心

作为游客，既然是一个长条形的城市，我的习惯会直接扎进最后的区域，然后慢慢往回逛，圣阿格斯蒂诺教堂（Chiesa di Sant&#39;Agostino）就位于古城的最北部（入口是南城门）这座教堂始建于1280年，砖砌而成简单朴素，整个教堂从外看低调到有些不显眼。祭坛上是皮耶罗-德尔-波莱奥诺（Piero del Pollaiolo）创作的圣母加冕，有一点老气古板的画面并不是我所要介绍的，请着重注意它后方的礼拜堂，由画家贝诺佐-戈佐利（Benozzo Gozzoli）创作于1464年的大型壁画组《圣奥古斯丁生平的故事》我觉得更引人入胜一些（对，我来时它还在维护，如今估计差不多了）柔和流畅的线条可以从两侧的人物中感受到与主祭坛人物形成了巨大的反差。只能眺望看看且没啥灯光辅助的我当时是苦涩的……