【旅行的意义】 -文艺复兴之地-

站酷推荐摄影师

整座教堂免费参观，拍摄的话需要捐款，很便宜，然而只有一个侧礼拜堂是单独收费且不允许在内部拍照的，当时只有我一个人（我去的很早~）把门的奶奶看我拿着超大的相机，就偷偷说可以在外面拍拍没关系，我也遵从规定并没有在里面拍，这样的人们就很可爱~那么这部分是什么呢？之前提到的驻军也可以揭晓了~这间礼拜堂称为东方三博士侧殿，曾属于博洛尼尼家族所有，墙壁的绘画由乔凡尼-第皮埃特罗-法罗毕（Giovanni di Pietro Falloppi）与乔凡尼-达-蒙德纳（Giovanni da Modena）共同绘制，内容是圣彼得罗尼奥的生平（后墙）三王朝圣（右墙）以及最后审判（左墙）图中的是左墙的部分，大天使卡位，圣人排排坐，地狱真可怕，一切都如同常规的操作，甚至构图多少来源于乔托的影子，然而，在食人的那位大恶魔右上角有一位被恶鬼折磨的老人家，下面有一行名字“穆罕默德”……这个就……Emmm……这导致了这幅画成了整个伊斯兰教的眼中钉……真的是很直白的得罪人0- 0~在2000年后的好几年，一直有恐怖分子企图对教堂实行恐怖活动，还好基本都被拦截了（毕竟这个太直白了这边的警察军队心里也门儿清……）

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在佛罗伦萨火车站对面，有一所并不是非常引人注目的教堂—新圣母圣殿。可别误会这个新字，它的相对时间是原本伫立在此的9世纪圣母祈祷所而已，扩建的时间已经是1221年之后了。它的外观并不抓眼球，甚至有些普通，而正对火车站的却又是它的背面，更是完全只有一个钟楼塔可看的地步。但是它内部却相当于一个艺术宝库，其中充满了无价的艺术珍宝。图中的是整座城市甚至区域内保存最为完好的一组壁画中的一部分，这座被称为托尔纳博尼礼拜堂的部分正如其名，是这个家族所建给自己祭祀而使用的礼拜堂，它不仅几乎完好，而且出自大师之手。作者是大名鼎鼎的多米尼克-基兰达约（Domenico Ghirlandaio）与他的制作团队，其中包括艺术家的兄弟戴维德（Davide），贝内代托（Benedetto）塞巴斯蒂安-马纳尔迪（Sebastiano Mainardi）以及年轻的学徒：米开朗基罗-博纳罗蒂（Michelangelo Buonarroti）

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新圣母圣殿连接着西侧的修道院，而这里也同样满满的壁画作品，且水准贼高。图中的部分称为西班牙礼拜堂，始建于1343年，由安德烈-迪-博纳托（Andrea di Bonaiuto）绘制的大型壁画内容颇为丰富，其中包含了大量当时期的人物和特色，一些知名的人物肖像较为细致甚至被沿用至今。具体内容就太多了………这里四周环绕的壁画，体量在修道院部分算是规模最大的一组。

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【罗马】来到画中世界，体验别样人生

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看起来很巴洛克，然而这座教堂在1028年就已经被称之为大教堂，原建筑毁于大火早已荡然无存，1184年重建的教堂也几经修改，其中1477年画家佛朗西斯科-德尔-科萨（Francesco del Cossa）与埃克尔-德-罗伯缇（Ercole de&#39; Roberti）共同创作了一系列壁画，据说对米开朗基罗都有一些影响，可惜除却碎片残留于世的并不多。1575年进行了建筑内部的大改造，然而也因为改造1599年主体拱顶塌陷，这使得这座教堂被迫需要重建，如今的建筑是1605年动工修筑，可以看到内部已经明显巴洛克感十足了，唯有地下室部分还保留着些许之前过往的痕迹。相对于圣白托略圣殿的恢宏与较为空旷的室内，这里因一直使用而更加宗教感浓郁，我来时正巧遇到小型礼拜，管风琴的乐曲加上主教的吟诵，确实带感一些~

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整个画面往右移，能看到这幅湿壁画的第二个部分：《死亡的胜利》（Trionfo della Morte）一群享乐优雅的贵族聚集在画面的右下角，而他们的上空中天使与恶魔正在争抢着人类，左侧画面下方堆满了死去的人类，衔接处的死神正在挥舞着镰刀飞向那些享乐的人们。中间有一行卷轴上的文字，写着一段谏言：既然繁荣已经完全抛弃我们，死亡啊，你是所有痛苦的良药，来给我们最后的晚餐！“

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-朝圣之路- [比萨]

【旅行的意义】-帕多瓦的壁画-

西方绘画史开山鼻祖（倒也不至于~hhh）的最完整巅峰之作就是这里了。礼拜堂并不大，可行走区域只有很窄的一条走廊。在2001年时这里进行了大工程改造，主要是建了一个玻璃外通道，一次参观的人数有限制，在这个玻璃室中看一段历史纪录片（做得很好）时间大概是10-15min左右，其实这个步骤是有用处的，它可以将参观者身体湿度降低，并且滤掉大部分灰尘，可谓保护到位了。参观时间是20min，因为确实没什么开阔空间可以移动，所以拍照其实大可不必……我……习惯了就还是拍了些，大部分时间还是在欣赏大作~

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帕多瓦与博洛尼亚有一点点相像，就是同样有很多廊道，虽然不如博洛尼亚那么多，但是在老城区的老楼部分还是能看到的，点题的是哪怕廊道的部分，也会有壁画绘于墙上……这湿度多难保存啊……

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由入口进入顺路直行至殿宇后部，便是这座墓园最为知名的一部分湿壁画。最靠里的，是《三个死者和三个生者》（L&#39;incontro dei tre vivi e dei tre morti）描述了贵族的年轻男女骑着马，被猎犬拥簇下踏上旅途，但是此时树林深处，三个敞开的棺材挡住了大家的去路。棺材中有不同程度腐烂的尸体，而画面描述出了这瞬间所有人包括猎犬在内都被这样的画面吓到的瞬间。

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这座修道院中最被人津津乐道的，便是这幅上帝之母壁画中圣母安息的片段了~精湛的技巧和表现手法都令人印象深刻，人物虽然依旧无法摆脱中世纪的那种僵硬感，但是布局已经更灵活，表情也逐渐丰富。中世纪的绘画众人无比例皆如悬浮，但这幅大概是因为中心的圣母安息卧榻的关系，巧妙的让透视的关系没有那么令人窒息，说起来自己美术馆大小走过上百，中世纪绘画多半都是跳着看甚少有上眼的，哪怕一些名家也多少看不太出门道（个人喜好吧）但在塞尔维亚见到的不多的几个修道院则各个独具特色，色彩结构的微妙变化都令人感慨。怎么说呢以上都是个人浅见，并不能当什么参考啦……绘画的感受原本也比较主观，可惜的是这里的绘画都没有作者的信息，这多少有些遗憾，唯独可以了解到的，就是这批画家是乌罗斯一世的手下（宫廷绘师？）且在塞尔维亚历史中也属拥有非常高的艺术创造力的~感谢他们吧~

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【旅行的意义】塞尔维亚碑谷

带有古典哥特加文艺复兴属性的祭坛画。

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-朝圣之路- [瓦伦西亚]

伽利略的陵墓四周倒是因为古早的壁画而多彩多姿。他最初并未能直接葬于此地，因其“被称为异端”而被逐出主体建筑，葬于偏室。直至1737年才回归这里。伟人们去世后都不得安宁……

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阿尔蒂齐罗-泽维奥（Altichiero da Zevio）同样是并非大名的画家，然而在著名艺术评论员瓦萨里同学的言语中这位是在那个年代最杰出的画家之一，备受尊敬与爱戴，身处十四世纪后半叶，传承乔托大师的衣钵，而他的个人特色是将更为日常的情景加入到了壁画中，简单来说就是早期的人文主义逐渐出现，比如在这套壁画之中，加入了一些对事件本身漠不关心的路人，抱着孩子的母亲，还有交头接耳的平民，虽然主体的内容依旧是圣经故事的连环画，但是他不在只关注事件本身，脱离了整幅作品全员聚焦于主角的那种烘托感，取而代之的是更加生活化的场面，如同身边正在进行的某个瞬间一般。

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【旅行的意义】 -西班牙北方②-

旧教堂部分，两个教堂可以相互连通。被称为圣玛丽亚大教堂的它修建于12世纪上半叶，还是以罗马式为主的景点造型。最早规划新教堂式原本打算将其摧毁，后因教堂建设周期缓慢需要一个稳定的空间礼拜而决定留存，正因如此为我们留下了一个经典的老式罗曼式教堂，其间有许多13-4世纪的艺术品，包括祭坛画，陵墓，雕塑等等。其中最精彩的毫无疑问是创作于15世纪初的主祭坛画。这是由三位兄弟共同绘制，其中祭坛画由意大利画家德洛-德利（Dello Delli）负责，并由其兄弟桑松-德利（Sanson Delli）与尼科洛-德利（Nicolo Delli）辅助。而我最喜欢的这幅高坛壁画《最后的审判》则有尼科洛完成，精美的人物细节，灵动的画面布局，加之富有创意的姿态，着实是精彩无比。老教堂是整个线路的后端，继续往后走还有许多小型的礼拜堂，包括画廊，回廊，博物馆等，相当巨大的一个体系。

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Vatican

在隐士教堂那段提到过，安德烈-曼特尼亚，这幅圣泽诺祭坛画便是出自他之手。这作是1456年的曼特尼亚受牧师格雷戈里奥-科雷尔（ Gregorio Correr ）委托所绘，被认为是文艺复兴正式开始后的第一件杰作。曼特尼亚生于1431年，因幼时生活在帕多瓦从而对考古多少有些兴趣（乔托的影响深远不是吹）而后在托斯卡纳来往的艺术家中接触到了菲利普里皮，以及多纳泰罗，这注定了他对于古早艺术的崇敬与向往，之后在1453年他迎娶了雅克布-贝利尼的女儿，这位还有一个儿子，叫乔凡尼-贝利尼（看过威尼斯篇的都知道这是谁了……）于是他有渲染了几分威尼斯画派的柔和气调，在融会贯通了意大利文艺复兴早起最重要的两部分（威尼斯与托斯卡纳）思想后，这位的画作可谓如虎添翼，而圣泽诺祭坛画则是这之后的第一件大作。包括画框可能都是曼特尼亚亲自设计而成，整件作品一体性极高。当然多少有点遗憾的地方，在1797年这件作品被拿破仑夺走，虽后来归还，却只有上半部分，也就是说下面的三联画如今是仿作，而真品保存在法国……- -+

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Siena, Italy

同伴的名字是安德烈-曼特尼亚（Andrea Mantegna），这部分绘于1453年-1457年之间的圣克里斯托弗的殉难（下半部分）可谓是精彩绝伦的作品了。它的破损程度还好，勉强保留了主体部分，在毁灭性打击的状态下保留了这部分可以说有点奇迹的色彩了，没错，这位就是我个人非常喜欢的一位透视学宗师，而这幅画还是他稍早期与别人合作一起完成的整部作品的一部分，图中可以看到他巧妙的用了一座美妙的柱式隔断了绘画的左右两部分，包括楼上看热闹的配角的深度，与整个画面立体的视觉效果，实在抱歉这个地方无法正面拍一张（有围栏）真的，这件作品的透视感简直让我这个强迫症得到了极大的满足……如果说隔壁的乔托大师将透视带入了壁画中，那么曼特尼亚同学则是在150年后完美的将透视表现出来的最佳代表。戏剧性场景，透视感十足的结构，丰富有趣的细节描绘，人物姿态的自然优雅，不得不说这件作品表现出了曼特尼亚完美的功底与创作思维，越看越喜欢……夸不完！

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Paris, France

来了来了，绘画史画圈重点部分。来自马萨乔（Masaccio）的《圣三位一体像》这位年仅27岁就因不明原因去世的画家在意大利绘画史上如同一道闪电，瞬间划破天空并照亮了前路。而这幅画则是他最具有代表性的一副壁画。这里的圣家族并不是出于光圈儿或者天使的环绕中，他们所在的，是真实的建筑之中，而在这幅画里，人们第一次可以找到了所谓的“灭点”也就是它是完全符合视觉透视的作品，这让观看作品的人感受到了更加真实的绘画效果，以及更为真切的信仰接触。过多的细节咱就不提了，这件看似普通的作品很容易就会被错过，可千万别……hhhAnyway，下方骷髅上有一行字“我曾经如你一般，而你最终会成为我”这种哲学性质很强的谚语很有格调……当然了，乔托就已经将绘画加入数学几何理论，而再现此法并推进运用的马萨乔却比乔托晚了100多年，这期间欧洲经历了可怕的黑死病时期，到文艺复兴时期，人们或许更加懂得活着的意义了吧……

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【博洛尼亚】

与意大利多家动画工作室携手共创—安戈力新版图呈现！

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他国的风情，ovo精选国外总篇

单论绘画部分，其实这个礼拜堂确实算是整个教堂的亮点，颇为精美且人物体态十足，下方还有博洛尼亚大学自古骄傲的解刨学图例，算是个中上品，彩窗也是颇为漂亮，值得驻足~

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因唯一可以确定的作品只有这里的壁画，所以这位画家算是个神秘的人物，真正被提及已经是20世纪的事了，然而在绘画史的研究中，这位却有点东西，他唯一能确定的这部分壁画作品完成于14世纪末，从他的风格和技巧中可以看到这个世纪中众多大师的影子，包括乔托，梅内布瓦伊，阿尔蒂齐罗等等，怎么讲，如同一个总结性质的作品，这个礼拜堂有些偏，门口有一个极为简陋的接待室，整个空间也不大，在我逗留的时间内只有一对老年夫妇来参观，算是颇为冷门的一处壁画吧。

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奥地利萨尔兹堡 萨尔兹堡大教堂

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【旅行的意义】教堂万物

圣乔凡尼洗礼堂是整个主教堂的第二阶完成的部分，也是自1117年大火后较早用原始材料重建起来的老建筑，这里至今仍保持着洗礼的作用，倒也是保持着初心呢~一些壁画已经是后来慢慢填补而上的很难找出准确的作者信息，位于礼拜堂中间有一个较大的洗礼池。在它的旁边还有一座小的礼拜堂，分别保留着些许这座教堂最初4-5世纪时残留下的马赛克地板砖，对于非考古状态而言，观赏性都稍差一些，哪怕游览也只需走马观花一波即可~

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在教堂最南侧的奥维塔里礼拜堂中，这部分被修复的绘画非常的明显，打着补丁，这部分是损毁较为严重的墙面，然而正巧这部分的墙面的壁画是整座教堂最为精彩的部分……画家安苏依诺-达-菲利（Ansuino da forli）与同伴一起完成了这两面壁画，在文艺复兴时期这部分画作引起来非常大的波澜，虽然破损严重但是多少可以一窥它的画面，如果说这部分实在有些难拿捏，那让我们扭头过来看一下另一侧吧。